雪泥熊爪

解說牌上面這一段介紹「錐麓古道」的歷史引發我的好奇心，因此上網看到一些資料，才知道這裡曾經發生壯烈的「太魯閣戰役」～～

話說日本人統治台灣以後，原住民抗日事件頻傳，第五任總督「佐久間左馬太」上任之後，使出鐵腕，定出「五年（1910~1914年）理番計畫」，讓原住民全數繳械，解除武裝。
1914年是「五年理番計畫」的最後一年，日軍完成了周密的規劃與佈局，5月24日向原住民各社發出「招降諭告」：「盼汝等儘速繳出槍械彈藥，表達歸降之誠意，.....汝等即使抵抗至勢盡，我軍亦必窮追不捨，悉與剿滅，無一倖免。」這樣殺氣騰騰的內容，美其名為招降，實乃宣戰殲滅。
1914年6月1日，日人發動「太魯閣征討戰」，兩萬多名日軍分別從合歡山和花蓮方向東西出兵，機關槍、野戰炮齊轟，軍艦、飛機夾擊，太魯閣戰士不到三千名，只有弓箭、獵槍，雙方雖然武器、兵力都對比懸殊，仍然僵持激戰74天。
日本文獻記載：「太魯閣人毫不畏懼，面對日軍壓境，彈盡糧絕之下，決定不逃走，轉而持槍肉搏迎戰...」，最後太魯閣人為了延續種族血脈，忍辱投降．結束一場腥風血雨，天地同悲的浴血戰役，總督佐久間左馬太在這場戰役中也身受重傷，返日休養，一年之後不治身亡。

當我讀到這段史料時，對於太魯閣戰士的英勇悲壯幾乎要感動落淚，他們最後雖然屈辱投降，但是，為了種族命脈而降，這種忍辱負重的情懷，比壯烈成仁更超然、更可佩。

這一趟太魯閣之行的主角就是這場戰役的現場，合歡古道保存最完整的一段～錐麓古道，我們連續操練了兩天，今天一早起床，全身痠痛的程度已經不是「熱力軟膏」能夠安撫的了，兩腿就像上了石膏一樣僵硬，幸好今天的行程比較輕鬆，除了前後2公里需要上下坡之外，其餘都是在海拔700公尺左右的山徑行走，雖然全程仍須10.3公里，但是和前兩天比起來，這完全就是散步路線，小菜一碟！

一早下樓，民宿大廳已經熱鬧滾滾，老闆告訴我們今天這裡就有七人要去「錐麓古道」，昨天在「三間屋」遇見的幾位登山高手由於我們的推薦也投宿於此，他們今天也要走錐麓；另外一對王姓夫婦在老闆的介紹之下，與我們相約同行。

原本打算兩輛車一輛停入口「慈母橋」，另一輛停出口「燕子口」，這樣下山接駁就不成問題了，可是老闆說燕子口會拖吊，不可以停車，搭每小時一班的免費接駁車回慈母橋就好。

步道起點：慈母橋
據說曾有一位少年被洪水沖走，他的母親每天在此引領等候，因此叫做「慈母橋」。
紅色斜張鋼橋，橋頭橋尾都有虎虎生風的大理石獅子坐鎮，橋下是「立霧溪」和「荖西溪」會流處，「花蓮八景」的「太魯合流」就在這裡，可以欣賞V型峽谷、岩層摺痕和大理石紋理的溪流美景。


6:50慈母橋頭停好車，步道入口就在慈母亭後方，將事先申請好的入園證和入山證投入信箱中，另一份隨身攜帶備查，自行打開矮小木門投入，錐麓，早安，我們來了！興奮ing...
入園證申請～太魯閣國家公園管理處：http://permits2.taroko.gov.tw/welcome/index.aspx
入山證申請～內政部警政署：http://eli.npa.gov.tw:8080/E7WebO/index02.jsp


步道從10.3公里開始倒數，一早天氣非常涼爽，走起來非常享受。


唯一的缺點就是光線太暗，照相不美！


才一會兒工夫，慈母橋就變小了，「合流」之美看得更清楚。


民宿老闆特別叮嚀一段私房行程：「當看到第一座鐵梯時，不要上去...」


「......沿著河床走，可以欣賞白色大理石，感受河水的清涼，之後會接回步道。」


果然漂亮，這時真希望太陽公公靠過來一點。


走了0.5公里之後，出現連續一公里陡升坡。


經過一座新建的隧道之後，就是古道了。


剛開始一路上上下下，並不好走。


還好路旁都有堅固的護欄或繩索，安全無虞。


1公里之後，步道開始平緩。


開始進入第一段精采路段～鳥瞰立霧溪和中橫公路。


步道上先民在山壁上斧鑿的刻痕，百年之後仍歷歷可見。


行前看別人的照片，非常擔心：要是懼高的我走到半路，兩腳發軟，不敢走下去，怎麼辦？


實際走在這裡，路徑頗寬，旁邊又有拉繩，靠內側走就好，比想像中安全得多。


8.6公里處是全程最大的一片崩塌地，需要高繞，架設地非常安全，並不難走。


目前為止景色最開闊壯麗的一處。


8.2公里出現老牆駁坎。


駁坎旁邊樹藤自然形成的盪鞦韆是休息納涼的好地方。


這一段路走起來非常涼爽！


舒服哦！


鐵梯、木棧橋幫我們繞過崩塌高繞區。


到了6公里處又出現崩塌落石，看起來有點可怕，其實一點也不難走，而且四周景色一級棒哦！

斷崖一段原始步道原本只有30公分寬，僅容雙腳併合，下面是落差750公尺的峽谷，開路工人必須將繩索綁在腰際，將人懸吊在崖壁上，進行炸山、鑿路，日本工人看了之後落荒而逃，最後原住民同胞在日方脅迫之下完成了這項不可能的任務。

親身走在這裡，就能完全體會日本工人為什麼會落荒而逃，腦海中浮現出原住民先人垂掛在山壁上的畫面，面向山壁，兩腳懸空，手握釘鎚，丁丁丁丁......

遠望古道中最驚險的一段，除了讚嘆，還是讚嘆！


裸岩絕壁的「錐麓山」


斷崖駐在所
1914年「太魯閣事件」之後，日本因強勢軍力進據太魯閣，為鞏固其統治勢力，在太魯閣地區共設置42處警察駐在所，派了四、五百民警察從事撫育和監督的工作；同時在各駐在所設立「番童教育所」，由日警負責教授簡單日語。
1915年所設，原名為「東麓分遣所」，1920年改稱「斷崖分遣所」，1922年正式改稱「斷崖駐在所」，於1934年廢止。


駐在所前行約50公尺，有一日本人設立之紀念碑，碑上鐫刻「故花蓮港廳巡查班長持館代五郞」，紀念1916年發生的一件重大「馘首」事件，最初用木柱標示，到1935年才改為現在的水泥墓碑。


這位日警遭到原住民獵人復仇襲擊時，獨自看守巡邏著這深山絕徑，四周除了懸崖峭壁之外，就是以山為家的野生動物和原住民仇人，什麼樣的信念讓他願意冒險在此留守呢？日本軍官被獵頭割耳應該立碑悼念，然而，無數的原住民冤魂又該魂歸何處呢？

3.1Km「斷崖駐在所」之後是全程最精華的路段，下面就是太魯閣著名的「燕子口」。


立霧溪和中橫公路懸在我們的腳下，路上的車子像玩具車一樣，彷彿一腳就可以踩碎。


現在的我雙手緊臥拉繩，「捫壁蟹行，自始至終不敢交談」，看山、看天，就是不敢往下望。


然後一直嚷嚷著：「老公，站進來一點啦...」


平常喜歡爬「皇帝殿」、「五寮尖」、「鳶嘴山」這些攀岩路線的王先生，走到這一段，一直說他有懼高症，軟腳，要幫我們夫妻合照之前，必須先找到安心的立腳處才行，所以我們非常小，但是也真實對比出人在大自然中的地位！


光是步行、站立、照相都必須如此戒慎恐懼，更何況炸山開路呢？


「二號隧道」外側岩石上幾個小小的刻字「大正四年、梅澤柾、 開鑿、記念」，網路上說台灣很多古道都是出自這位「梅澤先生」之手，例如：能高越嶺道、八通關古道。


洞穴中供奉著一尊佛像，但是有些暗，我們沒有注意；王先生還發現隧道上面倒吊著許多蝙蝠，手電筒一照，飛啊......，還好我沒碰見，覺得好噁心，好可怕啊！


500公尺的斷崖路段，遠看像是從山腰中劃過的一道裂縫。


我和王先生一樣，必須找到路基較寬的地方，才敢靠外站，這副無所謂的模樣全是裝出來的。


之後開始下坡，經過「一號隧道」。


1.8公里之後，步道開始階梯陡下，直到「錐麓吊橋」。


經過第一道吊橋：「巴達岡二號橋」，橫跨巴達岡溪，穩固好走。


以前據說是可怕的「鐵線橋」，下面是萬丈深淵，雲來的時候，一片白茫茫，橋的這一頭完全看不見另一頭。

看到一些描述「鐵線橋」有多可怕的故事：
一些膽小的原住民少年，趴在橋上匍伏前進，仍不敢過，族人只好把他打昏，一前一後抬著過橋；一位年輕日警帶著新婚妻子到此上任，年輕少婦看到四周都是高山，遇到的都是黔面的生番，已經深懷恐懼了，度過鐵線橋之前，看到一隻豬在橋上磨蹭不敢過，主人只好綁住牠的前蹄，硬拉過橋，耳邊充滿淒厲的豬嚎聲......，最後年輕妻子轉身回頭，讓丈夫獨自上任......，又是一段悲劇故事的開始－－日本軍國政策不只摧殘了鄰近國家，他們的子民也身受其苦。

而今，我這個膽小鬼可以昂首闊步走過吊橋，還能輕鬆站在吊橋上欣賞河谷溪流，一分鐘就到達對岸，來到曾是「合歡越」最平坦、腹地最大的「巴達岡」。


巴達岡駐在所遺址
「巴達岡」太魯閣語意為「麻竹」，也有「突擊戰地」之意，可見當地民俗植物栽種與地勢上的戰略價值。

傳說中此地早期屬於巴卡奧家族所有，因山崩屋毀，社人遷至巴托蘭（現在之木瓜溪中游），曾經荒蕪數載無人居住。
約一百年前，呂可社人伊旁．沙歪行經此地，窺出其為控制內太魯閣地區之太魯閣人到東岸交換漢人的食鹽、彈藥與武器必經之路，遂率四戶32人在此居住。
日治時期，設置招待所、俱樂部宿泊所，工作「玻士岸」（富世）與「塔比多」（天祥）間的休憩處，除此之外，亦設衛生所、番童教育所及警官駐在所，如今三層台地上只尋得警官駐在所的水泥地基與水泥柱等遺跡。


五星級的「太魯閣閣」不知以前建在哪裡？和布洛灣相通的「山月吊橋」也失去蹤影，完全嗅不到曾經是「合歡越」最大貿易轉運點的跡象，如今只留下這一大片草地，和駐在所大門的兩根柱子了。


炎夏中發現一片美麗的楓紅，透露的是什麼禪意呢？是古道的故事？還是巴達岡的心聲？


胡思亂想中，已經走到「錐麓吊橋」，王先生夫婦早已在此等候我們多時，過了橋就是燕子口，古道之行即將結束。


漂亮的立霧溪，壯麗的峽谷，偉大的吊橋工程，視覺上豐富的美感饗宴，心靈上無限的感慨衝擊，懷著滿滿的收穫，我們完成了如夢境般的「天空之行--錐麓古道」。


對於我們這些遊客來說，來錐麓古道的主要目的，無非是想飽覽這原本不易親近的險峻風光，但是了解這裡血淚交織的歷史之後，小心翼翼、臨淵履薄地踏出每一步的同時，心裡不只心疼原住民被迫冒險開鑿的心酸血淚，而且感受到日本霸權控制台灣的強烈野心，原本輕鬆的健行路線，心情隱隱的沉重與悲傷，我們帶著謙卑之心、敬畏之意，走完了這條用生命、尊嚴、血淚刻下的歷史道路。

吊橋出口有一位管理員查驗入園證和入山證，如果未經申請者或是夾帶未申請者入山，都會被列入黑名單，以後國家公園任何入園申請都將被拒絕，所以千萬別心存僥倖。


通過查驗，走出小木門，忽然之間，耳邊盡是嘈雜的人聲，擁擠的人潮，絡繹的遊覽車隊，我們霎時覺得從雲端回到人間的不適應。

一位金髮美女忽然問我如何申請進入這條步道，我幫他詢問管理員是否可以到太管處現場申請，管理員也不太清楚地告訴我通常要四天前從網路上申請，我建議她到太管處詢問較好。

民宿老闆教我們：一出來就問管理員「免費公車走了沒？」我們正好錯過13:25這班車，必須等下一班車14:35，70分鐘，也太久了吧！


等車的時候，幾個外國女孩就坐在站牌旁陰涼處玩撲克牌，心裡一整個覺得對不起她們，抱著憧憬遠道來台，到了這裡：太陽好大、公車好少、外語不通、遊客超多、吵鬧喧嘩，毫無旅遊品質，想去的地方只能「四天前」從「網路」申請，一點也不方便！政府口口聲聲發展觀光，可是軟硬體都沒有配合，將心比心，我要是這些外國遊客，我也覺得不好玩，回國之後一定會告訴親朋好友：台灣不好玩，不要去～～真想為美麗的太魯閣做一點事，小難過，小沮喪！回來之後才想到應該建議她們去走迷你版的錐麓古道～～「綠水合流步道」，但是已經見不到她們了，遺憾！

一邊等公車，順便攔便車，始終沒有人願意停，終於有一位開著吉普車要去整治陳有蘭溪的原住民朋友停下車來，但是只有一個空位，所以老公先搭便車到慈母橋開車，之後再回頭載我們三個人一起回慈母橋，我們才正式和王大哥夫婦道別。

後來在網路上查到一個可行的方法：一輛車可以停在溪畔隧道東口處(台8線往布洛灣岔路口附近)，或是布洛灣停車場，就不必周折麻煩了，不過路邊攔車的經驗還蠻新鮮的！

回想起2007年曾在燕子口附近的「流芳橋」觀景台上仰望著立霧溪切出那令人屏息的百萬年刻痕～～「錐麓大斷崖」～～「錐麓斷崖」和「福磯斷崖」相隔僅僅20公尺，隔著立霧溪兩相對峙。


那時怎麼也想不到，有一天，我居然可以走在那和天一樣高的斷崖上，細數先人的辛酸血淚。

咀嚼著解說牌上的這首詩～～


刻痕　　席幕容

從霧裡出現　又再消失在霧裡
那一路唱著歌怎麼也不肯停下來
歌者啊　其實
還是留下了一些痕跡
在濕潤潔淨的砂粒之間

如果你願意在水邊靜靜俯首
細看那砂質的河床　映著天光
在與你微笑的倒影重疊的地方
流動的軀體其實已經
在砂粒間刻畫出無數細微的起伏紋路
在光與影之間　記載著
碰觸時的顫動和　割捨之間的纏綿

錐麓斷崖，是大自然鬼斧神工的傑作；錐麓古道，是原住民勇士的歷史紀念碑，崖壁上的每一斧每一鑿都留著他們最英勇、最美麗、最深刻的生命刻痕。

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第四天：六十石山賞金針花、羅東林業文化園區

參考資料:
★｛轉載｝風雲太魯閣--二十世紀台灣最大規模的戰役：http://blog.xuite.net/shylian.chen/blog/19082885
★山徑百年--合歡越嶺古道：http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2005/bcpsbbb/3-1.htm
★登山補給站：峭壁．斷崖．驚險．壯麗的錐麓古道：http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=30450